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[ Estanque para kois ]

  de José Antonio, España


  

En este escrito dividido en 2 partes, se trata diferentes temas referidos a los estanques para kois. Si tienes dudas sobre algunas partes del escrito o te gustaría charlar sobre esto, te invitamos a que participes del foro de discusión

   


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[ Parte 2 ]

   

[ ELEMENTOS DE UN ESTANQUE DE KOIS ]

Cuando un aficionado piensa en construir un estanque de kois, empieza a enumerar los elementos necesarios y los recomendables que le hacen falta para que el funcionamiento sea correcto y fiable. Normalmente el estanque que se construye se hace por primera vez, sin más experiencia que algún libro traducido, no siempre independiente en cuanto a opiniones sobre filtros, bombas, etc... Es difícil encontrar información en castellano, la que hay es escasa, y en muchas ocasiones interesada, bien porque esté patrocinada por alguna marca comercial o bien porque está escrita por aficionados que quieren imponer una idea, generalmente por motivos económicos.

 

En éste apartado, no voy a basarme en aspectos económicos, dentro de unos límites, sino en su eficacia. Si algo he aprendido en éstos años, es que a veces, por no decir siempre, el querer ahorrar una pequeña cantidad, si lo conseguido no es bueno, es bastante más caro y problemático que decidirse por un artículo de calidad.

 

Lo barato, si es bueno, perfecto. Pero si no lo es, pierde el adjetivo de barato por el de carísimo. Estos elementos los vamos a clasificar en varios subgrupos (temas relacionados: filtración y equipos y accesorios )

 

Elementos dentro de la construción

Son los que debemos tener en cuenta durante la construcción del estanque, y que van a quedar incluidos en la misma construcción. Son los siguientes:

 

Bottom Drain o sumidero

Es un elemento importantísimo en un estanque para kois. Su misión es muy simple, pero indispensable. A través de él saldrá la suciedad desde el fondo del estanque hasta el filtro. Colocaremos un número suficiente de ellos, aunque generalmente suelen ser dos. La medida habitual de salida que deben tener es 110 mm. También se puede instalar una medida distinta aunque 110 es la más utilizada.

 

El Bottom Drain, es recomendable que lleve incorporado un utensilio aireador, tipo Spindrifter, de esa manera integraremos en una sola pieza Bottom Drain y la aireación. Además con esta configuración, se genera una corriente de agua ascendente que atrae las partículas de suciedad hacia dicho Bottom Drain. Con ello conseguimos dos efectos fundamentales:

Oxigenar el agua.

Crear una corriente envolvente que conduzca la suciedad al Bottom Drain.

Es decir, hacemos la instalación mucho más eficiente. Ver: bottom drain.

 

BD normal

BD tipo Spindrifter

 

BD Spindrifter instalado

 

BD Spindrifter en acción

 

Midwater ó toma media de agua

Se trata de una simple toma de agua auxiliar, pero muy útil para apoyar a la bomba, para instalar calentadores, reactores de ozono u otros elementos periféricos.

En un estanque de kois se deben de preveer al menos 4 midwaters:

Uno de ellos de apoyo a la bomba. Puede que el caudal de que la bomba aspire sea mayor que el que es capaz de aportar el filtro. Hay que preveerlo. También sirve como By Pass cuando hagamos un tratamiento al estanque que pueda afectar al la colonia bacteriana que alberga dicho filtro; o, en el caso de que el filtro mecánico sea tipo sieve, poder pararlo y trabajar en él sin detener todo el sistema.

 

2 para entrada y salida del circuito de calentador, ozono, etc... Elementos muy importantes, y que aunque no los instalemos en un principio hay que tenerlos en cuenta pensando en instalaciones futuras.

 

El cuarto para un posible retorno del agua filtrada en épocas invernales, por debajo de la superficie y no se enfríe si cae por una pequeña cascada, etc...

 

Esos 4 son los recomendables, pero si se prevee alguno más, mucho mejor, no es costoso y puede ser útil para cualquier aparato o ampliación que instalemos en un futuro. Simplemente lo dejaremos cerrado con una llave. La medida de tubo para un midwater puede ser 50 ó 63. Para equipos auxiliares y apoyo a bomba con 50 es suficiente. Y para retorno en invierno, es aconsejable que sea 63.

 

Ubicación con midwater

 

Valvulería y pvc

Aspecto muy importante dentro de la construcción de un estanque para kois,es la valvulería y las diversas piezas de pvc. Vamos a distinguir dos áreas distintas en nuestra instalación.

 

Desde el Bottom Drain hasta el filtro

Para conducir el agua desde los Bottom Drain hasta el filtro, es conveniente que la medida del tubo sea de 110. Puede ser mayor o menor, aunque lo habitual o más práctico es usar esa medida.

 

En cuanto a la calidad del pvc, es preferible que sea para presión por la durabilidad y resistencia, aunque la calidad habitual de desagüe es perfectamente válida, máxime cuando va a estar enterrado en hormigón y la presión que va a soportar es la de la columna de agua.

Hay que hacer llegar el tubo hasta el filtro lo más recto y directo posible, evitando codos. Cuando haya que instalar un codo de 90º es mejor utilizar uno de amplio radio, con el fin de tener la menor pérdida de caudal posible. También se pueden utilizar dos de 45º.

 

En cuanto a las válvulas, existen en el mercado de varias clases, aunque las más utilizadas son las de bola o esfera y las de guillotina. Cada una con sus ventajas e inconvenientes.

 

Las de bola o esfera muestran como ventaja un cierre prácticamente perfecto. Pero como inconvenientes tienen un gran tamaño y peso, que dificultan bastante su instalación. También el paso libre interior se ve reducido a 95 mm. aproximadamente.

 

Llave de bola o esfera

 

Las de guillotina, como inconveniente muestran un cierre menos perfecto que las de bola o esfera, aunque si elegimos una marca de calidad no tendremos mayor problema.

  

Como ventajas, tienen un peso y un tamaño reducido, además el paso libre interior es más amplio, oscila entre 98 y 100 mm.

 

En cuanto al coste, las de guillotina son más económicas que las de bola o esfera, hablando siempre de marcas de garantía y calidad en ambos casos.

 

Desde el filtro hasta el retorno del estanque

Esta parte de la instalación, requiere de una mayor resistencia, ya que soportará la presión de la bomba y los temidos “golpes de ariete” al poner en marcha el sistema. Además una parte de ella estará al aire dentro de la caseta de filtros.

 

Por todo ello es recomendable que la tubería elegida sea rígida y de presión. La instalación debe de huir de entramados de tuberías enrevesados, por el contrario, debe de ser sencilla y lo más lineal posible. La medida habitual es 63, que es exclusiva para presión.

 

Como es inevitable que tengamos que hacer giros, debido a la instalación de elementos como la lámpara UV, etc..., es recomendable que en lugar de codos de 90º se instalen curvas o en su defecto dos codos de 45º. Con ello evitaremos pérdida por rozamiento que pueden llegar a ser importantes.

 

En cuanto a las válvulas, en ésta zona de la instalación, vamos a recomendar que sean de bola o esfera por la seguridad de su cierre. Hemos comentado anteriormente que las válvulas de bola tienen un paso interior sensiblemente inferior al de la tubería que corresponde. En algunos casos en los que sea necesario optimizar la instalación con el fin de perder el menor caudal posible por ésta causa, podemos instalar llaves de una medida superior, utilizando reductores para ajustarlas perfectamente a la tubería.

 

 

 

[ ELEMENTOS PARA LA FILTRACIÓN ]

 

Próximamente.

 

Tema relacionado: filtración

 

 

[ ELEMENTOS PARA LA OXIGENACIÓN ]

Mantener unos determinados niveles de oxígeno, es fundamental en un estanque de kois. Es un apartado que no debemos descuidar.

 

Un estanque de kois es un medio artificial, y como en otros aspectos, el de la oxigenación debemos resolverlo de manera eficaz. Las razones son varias:

Obviamente, la primera el bienestar del pez. Con un nivel de oxígeno optimo, el koi se muestra en toda su actividad, come mejor, y se desarrolla en plenitud.

En segundo lugar, la salud. Lógicamente si el pez está activo y se alimenta bien, su sistema inmunitario funcionará perfectamente.

En tercer lugar, el funcionamiento del estanque y la calidad del agua.

Las bacterias responsables del ciclo del nitrógeno, necesitan oxígeno para desarrollarse, multiplicarse y hacer bien su función. Un nivel óptimo de oxígeno mantendrá una colonia bacteriana adecuada.

Y en cuarto lugar, en un estanque bien oxigenado la materia orgánica se degrada y oxida mejor que si dicho nivel fuera bajo. La materia orgánica al degradarse, consume grandes cantidades de oxígeno, que lo detrae del destinado a los kois y a las bacterias nitrificantes.

 

Existen dos sistemas básicos y otros auxiliares para ayudar a oxigenar nuestro estanque:

 

Compresores de aire

Es el sistema más utilizado en algunos países europeos. Auna la función de oxigenación con la de ayudar a la evacuación de la suciedad a través de los Bottom Drain comentada anteriormente. La columna de burbujas de aire que sale de los Bottom Drain hacia la superficie, hace que el agua tome movimiento, y se oxigene por intercambio de gases. Las burbujas también introducen oxígeno en el agua, pero menos de lo que se cree habitualmente. Lo más importante es el movimiento que genera.

Dentro de los compresores de aire que habitualmente encontraremos en el mercado los hay de dos tipos:

De membrana. Son una versión mayor de los compresores típicos de acuario. El compresor impulsa el aire moviendo una membrana de goma. Como ventajas tienen el precio que es menor que las de pistón, algunos modelos son muy eficaces en grandes profundidades. Como inconvenientes tienen que son menos duraderas y más ruidosas que las de pistón.

     

De pistón. Empujan el aire por el movimiento de uno o varios pistónes dentro de sus respectivos cilindros. Como ventajas tienen su fiabilidad, durabilidad y escaso mantenimiento, así como un funcionamiento silencioso. Como inconvenientes, el precio, que es más alto que el de las de membrana.

En todo caso, si elegimos una buena marca, como Airtech, Seco, Medo ó Resum entre otras tendremos un compresor de una buena calidad. Este es uno de los artículos en los que pagar un poco más es barato.

 

Concentrador de oxígeno

Muchos koikeepers, consideran antiestético ver unas columnas de burbujas saliendo del fondo a la superficie, y no les falta razón, aunque es cuestión de acostumbrarse. Para ello, hay una forma de oxigenar el estanque que puede resultar muy práctica y efectiva, el concentrador; de hecho, en Alemania es un método muy utilizado.

 

Se trata de un compresor que separa el oxígeno del resto de componentes del aire y lo entrega por un conducto. Los más habituales en el mercado dan un caudal de entre los 2 y los 6 litros por minuto, con una pureza de entre el 90 y 99% de oxígeno. Normalmente cuanto más caudal ajustemos en el concentrador, menor será la pureza entregada.

 

La instalación es sencilla, simplemente hay que conectar el conducto del salida del oxígeno del concentrador a un vénturi, situado en el circuito auxiliar en el que habremos instalado también el calentador y algún otro elemento como el tratamiento de ozono.

 

Es un elemento que tiene un coste alto, aunque como ya he dicho antes, en ésta exposición nos vamos a fijar más en la calidad que en el precio. Pero éste es un caso en el que merece la pena rebuscar. Existen concentradores de oxígeno de uso medicinal, que utilizan personas con enfermedades pulmonares. El coste de éstos aparatos es similar al de los destinados al mercado de kois, incluso más alto. Pero hay un mercado de 2ª mano en el que se exponen a la venta equipos en buen uso de origen sanitario y no demasiadas horas de uso, incluso revisados y certificados. En este mercado podemos adquirir equipos en buen estado por un 10-20% del precio de tarifa.

 

Varios

Hay otros elementos, que también van a contribuir a oxigenar nuestro estanque. Estos son cascadas, arroyos, etc... Todo lo que haga circular el agua y favorecer el intercambio de gases. Además, la construcción de éstos elementos nos van a mejorar bastante la estética del estanque.

 

Cuando diseñamos una cascada con la intención de apoyar la oxigenación, aparte de embellecer, es preferible que el agua se abra en ella, que se expanda, antes que se concentre en un chorro fijo.

 

Bella y práctica cascada

 

Estos elementos son auxiliares, y, en mi opinión no pueden sustituir a los dos primeros sistemas, aunque sí complementarlos.

 

 

[ ELEMENTOS PARA LA CALEFACCIÓN DEL ESTANQUE ]

 

Cuando llegan los fríos invernales, la temperatura del agua de nuestro estanque puede llegar a bajar a un nivel peligroso.

 

También puede llegar a formarse una capa de hielo que impida el intercambio de gases, por lo que existe serio peligro de asfixia para nuestros queridos kois.

 

Si alguna tubería se llegase a congelar, corremos serio peligro de que en caso de rotura tener una salida de agua del estanque con el inconveniente que eso supone.

 

Por todo ello se debe instalar un sistema calefactor en el estanque. No se trata de mantener la temperatura del agua como en verano, por encima de los 20º. Eso es algo que sería peligroso para las hembras, ya que su sistema reproductor en esas condiciones no guarda sus ciclos naturales y ello puede provocarlas enfermedades y tumores.

 

Con un sistema calefactor se pretende que la temperatura del agua no descienda por debajo de los 9-10º, incluso sería preferible si se mantiene en los 12º. Sistemas para calentar el agua, los hay de varios tipos, aunque nos vamos a centrar en dos ya que son los más extendidos:

 

1-ELÉCTRICO

Consiste en una resistencia de más o menos kw de potencia (desde 1 a 12) en función del tamaño del estanque y del clima existente.. Se toma el agua con una bomba pequeña desde un midwater y se devuelve al estanque por otro midwater tras pasar por el calentador. Éste circuito ya lo tendremos previsto, ya que en él aparte del calentador ya hemos comentado que puede ir un equipo de ozono ó un concentrador de oxígeno.

 

De éstos calentadores, en el mercado, existen de varias calidades, plásticos especiales, acero inoxidable, titanio, etc... Es muy importante que elijamos uno de calidad.

 

 

2-INTERCAMBIADOR DE CALOR

Se trata de una carcasa, generalmente de acero inoxidable, dentro de la cual un serpentín de agua caliente, envuelve una tubería de paso de agua del estanque, en el circuito auxiliar que hemos comentado antes.

 

Esa agua caliente puede proceder de dos sitios. Uno de ellos de una caldera de uso exclusivo para el estanque, de gas o de gas-oil. Y el otro del circuito de calefacción ya existente en la casa, del que practicaremos una derivación hacia nuestro intercambiador.

  

3-COBERTURA INVERNAL

 Para que el sistema de calefacción escogido aumente su efectividad, incluso para que tenga alguna, es necesario tapar el estanque con alguno de los medios disponibles.

Existen varias formas:

Cobertura con paneles. Consiste en construir una estructura metálica o de madera sobre el estanque, y en la que atornillaremos o fijaremos paneles aislantes de diversos materiales: pvc, policarbonato, plástico, etc...

Bolas aislantes. Son simples bolas de material plástico que se colocan cubriendo toda la superficie del estanque.

 

Estanques cubiertos con bolas y ventana de aireación

 

Estanque cubierto con bolas y ventana de aireación

 

En ambos casos hay que dejar siempre una ventana o hueco abierto de manera que se pueda producir el intercambio de gases, en caso contrario, nuestros kois corren el riesgo de morir por asfixia.

 

 

[ ELEMENTOS PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA DE ENTRADA ]

Tema relacionado: El agua en estanques

 

En infinidad de ocasiones, cuando se habla del tratamiento del agua de entrada de nuestro estanque se escucha: “ El agua de mi zona es estupenda”, “El agua que dispongo es la mejor del país”. Y puede ser verdad......, hablando de agua para consumo humano.

 

El agua con el que vamos a llenar un estanque para kois, y con la que vamos a efectuar las renovaciones periódicas necesarias, debe de estar ELABORADA Y TRATADA. No quiere decir que en las aguas disponibles de red o pozo no puedan vivir kois, sino que para que lo hagan en óptimas condiciones, debemos proporcionarles un agua que tenga ciertas características.

 

Para conseguirlo hay que tratarla en la mayor parte de los casos. Para fijar unas características del agua ideales, vamos a trasladar las que los grandes criadores japoneses consideran óptimas a grandes rasgos:

-PH. Debería estar en torno a 7,4-7,8, es decir, ligeramente por encima del neutro.

-DUREZA. Debería estar en torno a 2 grados de dureza francesa, es decir agua blanda. En todo caso debemos intentar que la dureza no pase de 5 grados.

-METALES. Hay que analizar el agua de entrada y evitar introducir metales pesados que muchas veces trae el agua de red o de pozo.

-TDS (Total Disolved Solids)  debe dar una medida en torno a 85 ppm.

-CLORO, por supuesto la medición de cloro en el agua añadida debe ser 0

 

Una vez que analizamos el agua disponible y vemos que está libre de metales pesados y otras contaminaciones, veremos si disponemos de un agua ÁCIDA ó DURA. En función de cómo sea habrá que tratarla de una manera o de otra:

 

AGUA ÁCIDA

Suele ser agua procedente de zonas graníticas o de turba. Sus medidas de ph están por debajo de 7, llegando en algunos casos a 5. La dureza es baja.

 

El tratamiento que un aficionado debe procurar es el siguiente:

Instalar un DEPÓSITO lo suficientemente grande para almacenar el agua que va a renovar a diario.

FILTRO DE CARBÓN, para neutralizar el cloro y retener alguna impureza que el agua pueda traer. El mejor carbón para neutralizar el cloro es el de coco. Se puede complementar con otros con componentes antialgas, antimetales, etc...

Introducir en el depósito materiales destinados a elevar el ph y algún grado la dureza del agua. Esos materiales pueden ser cáscaras de ostra, alguna piedra caliza, o trozos de escayola. Estos materiales se irán revisando periódicamente para renovarlos o sustituirlos.

CLAY en piedra, se trata de montmorillonita, una clase de arcilla que compone el fondo de los estanques de barro (mudpond) destinados para engorde en Japón. El koi está continuamente hozando en el fondo de éstos estanques, por ello ingiere la mineralización necesaria para su desarrollo. En un estanque artificial, esto no es posible, por lo que hay que proporcionarles CLAY de varias formas, una de ellas es en forma de roca en el depósito de entrada para el agua del estanque.

 

AGUA DURA ó CALCÁREA

Es agua procedente de zonas de roca caliza y suelos yesíferos. El ph se sitúa por encima de 8, llegando en muchos casos a 10. Lógicamente, la dureza es bastante alta. Es un tipo de agua bastante más difícil de acondicionar que la ácida. En éste caso no es tan necesario el depósito para almacenar agua de entrada.

DESCALCIFICADOR ó TRATAMIENTO DE ÓSMOSIS INVERSA.

Deberá situarse al principio del sistema de tratamiento. La decisión entre uno u otro sistema depende de la calidad del agua y de cada caso en concreto. En cuanto a la ósmosis inversa, pasa el agua, con una determinada presión, a través de una membrana que retiene las sales, desechando un porcentaje de dicha agua.

 

Y el descalcificador, pasa el agua por una resina que realiza un intercambio iónico cambiando calcio y magnesio por sodio. Con él regularemos la dureza del agua a la menor medida posible.

 

Filtro descalcificador

Osmosis inversa

 

FILTRO DE CARBÓN.

Igual que el que hemos descrito para aguas ácidas o blandas. Su destino es neutralizar el cloro y alguna impureza.

 

Filtro de carbón

Filtro de carbón, antialgas y tratamientos complementarios

 

CLAY en piedra.

Colocado en un paso de agua, cascada de retorno, etc... Allí se irá disolviendo poco a poco y mineralizando el agua.

 

[ ELEMENTOS VARIOS ]

Aparte de todos los elementos descritos, hay otros que cumplen otras funciones que las básicas de filtración, entrada de agua, oxigenación, etc...

 

Algunos tienen gran importancia, ya que en la mayor parte de los climas, ellos van a ayudar a mantener el estanque en buenas condiciones en algunas épocas del año. Algún otro es más decorativo.

 

Pérgola

Muchas veces es algo difícil acostumbrarse a ver un estanque con pérgola, ya que tendemos a buscar la apariencia natural, pero su utilidad está fuera de toda duda.

 

Con ella, evitaremos el sol de plano en el agua, en un estanque sin refugios para los peces, lo cual se traduce en una mayor tranquilidad y apacibilidad de los kois.

 

También conseguiremos que el agua no suba demasiado de temperatura, al mismo tiempo que combatimos las algas unicelulares que forman el agua verde. Una vez acostumbrados a ella, la veremos como un elemento que añade una gran belleza a nuestro estanque.

 

 

 

 

Ventana de observación

Se trata de una ventana con cristales resistentes a la presión del agua, colocada por debajo de la superficie.

 

Con ella vamos a disfrutar de una visión de los kois distinta a la habitual. Es un elemento decorativo de primer orden.

 

Además del aspecto lúdico, es útil para observar el estado físico de los kois.. Hay veces que observándolos desde arriba se nos puede pasar una herida en la parte inferior. Si la descubrimos a tiempo, la cura puede ser fácil.

 

Si nos decidimos a incluir una ventana en nuestro estanque, debemos estar atentos a como se resuelve la unión del marco ó cerco del cristal con la estructura de la obra, ya que es un punto que si no está bien hecho nos dará problemas.

 

 

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